2012/9/19 廚具挑選 (1)
自建工地的基礎工程仍持續進行中,
預計應該再一周左右就會完成,
我想等到整個基礎工程完成, 再一次註解此階段的內容.
基礎工程完成之後, 緊接著就是水電的配管配線,
那也意味著我們的廚具規劃, 應該有具體的想法了,
好讓水電包商可以做相應的管線安排.
所以最近的課題便是--- 決定廚具.
廚具的發展, 可謂日新月異,
這裡面有一堆名詞解釋的東西, 常搞得我暈頭轉向,
所以此篇我想先做廚具ABC的介紹.
當然, 這其中仍然可能有一些錯誤的資訊, 不過我會盡量更新.
當然, 我本身是很少下廚房的人,
以下的介紹, 都是基於工程師的觀點, 重點還是要下廚的人說好用, 才是正解.
廚具的構成, 不外乎 :
1. 水槽 :
水槽大小也要注意一下, 太小的水槽可能要置入炒菜鍋清洗時, 會造成不方便.
另外, 裝有水槽的那一櫃桶身(師傅稱「桶仔」),
因為與水直接接觸的機率很高, 材質選用不鏽鋼為佳, 以避免受潮變形等問題.
綜合上述問題, 有預算的話, 可以應該考慮日本製的防臭防蟑水槽 ??
2. 檯面 :
不難想像檯面在所有的廚具中為接觸使用頻率最高的項目, 且為視覺焦點.
因此, 檯面材質的選擇便成為首要考量.
因為新居的檯面分別有輕食廚房、中式快炒廚房及B&B廚房,
我們將就各廚具功能的不同, 分別選擇不同材質的檯面.
就現在我們使用的廚房觀察中發現, 檯面與廚房垂直壁面接合處極易髒污發霉,
新居的廚具檯面, 可能考慮延伸檯面至垂直牆面, 或用耐酸鹼的矽利康接合填隙.
(廚具公司老闆對此問題的回答是, 選用道康寧矽利康即可解決多數問題).
另外,檯面上止水緣及檯面下止水線的設計,
可做到防止湯湯水水等液體順著檯面流到櫃體表面.
檯面若有連接處, 要盡量要求廠商做到無痕, 這些都是需要注意的部分.
還有, 一般檯面深度為60 cm, 但高度就須為廚房主人量身訂做, 常見為85 cm.
但須注意, 若檯下要置入崁入式洗碗機的話, 洗碗機高度約81 cm,
若加上檯面厚度(假設為6 cm), 此時檯面高度最少就要87 cm了,
要特別小心, 免得順了廚房主人高度了, 洗碗機就擺不下了.
現行幾個主要的檯面, 有: (1)石英石 (2)人造石 (3)不鏽鋼 (4)天然石
(1) 石英石:
石英石板材的石英SiO2含量在90％上下,
具有高硬度、耐酸鹼等特點, 價格自然最高.
主要的商品名稱有賽麗石及矽鋼石等.
(2) 人造石:
人造石檯面由壓克力樹脂加入色劑及氫氧化鋁,
依比例混合壓製成仿石材的樹脂面材.
除了較無天然石檯面容易脆裂的問題外,
最大的優點是可以整片造型.
但一般的人造石都有怕熱怕刮的問題,
廠商都建議2~3年拋光處理一次.
此外, 畢竟是化學樹脂合成產品, 又會直接與食物接觸,
要特別注意是否有無毒安全品質國際認證.
也有廚具老闆說, 人造石的檯面,
若與牆壁的接縫是以矽利康填補, 用力剁雞時,
矽利康有可能會裂開, 這點需要確認.
目前主要人造石的品牌有美國杜邦、日本喜力耐、韓國Samsung及LG.
(3) 不鏽鋼:
不鏽鋼檯面主要有#304不鏽鋼, 一般常用之厚度為0.6~1.2m.
比起人造石, 不鏽鋼檯面較為平價,
且好整理、耐用、耐熱、耐髒....等等.
但有人就覺得比較不現代, 且容易刮花, 美醜比較有爭議.
(4) 天然石:
因為有表面孔縫, 比較要擔心吃色的問題.
另外, 此等級應是豪宅等級討論範圍, 我目前無法考慮.
至於上述檯面價錢, 印象中不鏽鋼最划算,
LG人造石約是不鏽鋼的2倍, 杜邦人造石又比LG的價位高近一倍,
而賽麗石大概是杜邦人造石的1~1.3倍.
給各位參考, 但不一定準確. 哈~
3. 桶身
桶身材料主要有 : (1) 木芯板(2) 塑合板 (3) 不銹鋼 (4) 密集板 (5) 發泡板...等,
去除耐潮防水能力不佳的材料不予討論, 幾個桶身的材料簡列如下:
(1) 木芯板 :
木芯板貼美耐板皮, 常見於傳統廚具, 容易加工, 便宜.
木芯板相對較不扎實, 螺絲固定易滑牙，有甲醛味.
所以要注意木芯板的甲醛含量, 若過高又用於廚房,會影響到飲食健康.
另外, 木芯板的防潮能力也要特別注意,
一旦腐敗, 會不會成為細菌或小強的溫床??
(2) 塑合板 :
同系統櫥櫃主要板材,
基材為防潮塑合板（V313）, 可指定甲醛含量 E1 級的環保材質;
面材為美耐皿（melamine）.
塑合板約木心板3倍重, 但扎實度夠, 有較佳硬度,
具防潮功能且耐用性不差的優點.
塑合板桶身組合的方式也要注意,
常見為KD結合(KD指的是系統櫥櫃板材的五金結合器);
若是用螺絲結合會有精度不準, 組合偏差問題, 要特別小心.
(3) 不銹鋼:
若考慮到環境潮濕及廚房水氣容易滲透問題,
不銹鋼是較佳選擇, 且耐用好清理.
桶身來說,
用#304不鏽鋼 1.0 / 0.7 / 0.6 / 0.4mm 的厚度來做桶身(或骨架)都有,
台北地區也有採用0.4 or 0.5mm外皮, 包覆木心版作為支撐的經濟做法,
所以一分錢一分貨, 報價時, 要記得請老闆列出規格.
4. 門板 :
廚具的門板, 當然是整個廚房的視覺焦點第一印象,
假如是要做為廚房樣品屋的主人(不知道我家算不算??),
門板當然要好好挑選一番.
常見廚具門板有 :
(1) 實木 :
木頭的溫暖質感與紋路觸感, 沒話說, 豪宅必選.
((什麼?? 會有容易刮傷、清潔不易、保養較難的問題?
不重要, 到時候再換掉就好了, 豪宅嘛, 不用考慮這些….))
(2) 塑合美耐板:
便宜, 發展成熟, 款式花色皆多.
但是, 使用一段時間後容易因水氣滲入而導致邊條脫落.
(3) 水晶門板:
外觀看來明亮晶瑩, 很討人歡喜.
水晶門板表面為透明壓克力,
基材是木芯板或塑合板, 背面為美耐板或貼上PVC色紙, 成為五面水晶板背面.
不過因為材質是壓克力, 比較不耐刮.
且重量較輕, 可能會發生門板閉合不良及的翹曲問題.
(4) 結晶鋼烤:
材質還是壓克力, 將壓克力染色後去包覆木芯板或塑合板,
分為五面或六面結晶鋼烤.
五面指的是門片的內面關起來看不到, 所以不包結晶鋼烤,
改貼美耐板取代. 是屬於省一點的做法.
有人說五面與六面比起來, 六面的防潮性比較好.
因為材質還是壓克力, 所以有不耐刮的問題.
(5) 釉晶門板:
應該是結晶鋼烤後再經UV處理,
使其硬度加強且亮面更優, 具高耐磨耐刮特色.
聽說橋豐出產的釉晶門板品質相當不錯.
(6) 鋼琴鏡面烤漆:
採用平整佳的密集板(就是IKEA常用的那種板)作為底板,
然後貼皮再噴漆, 經過多道鋼琴烤漆的處理過程,
最後得到鋼琴鏡面.
因為鏡面, 所以底材表面的任何凹凸就很明顯.
但密集板防潮性較差, 只要有缺口讓底材可以接觸到濕氣或是水氣,
就有面板會膨脹變形的可能.
(7) 烤漆玻璃門片:
以木芯板作為底材, 其上貼烤漆玻璃（3 or 5 mm）, 四周以鋁框固定.
烤漆玻璃門片有較佳的抗污性與耐刮性,
但價格也比結晶鋼烤的價格高, 質感也較優.
不行了, 寫太多了, 頭昏眼花了, 下次再繼續……
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